Сайдинг виниловый Timberblock 3050*230мм (0,702м2) Ясень прованс зеленый, Ю-Пласт

Цена указана за 1 шт.

Timberblock – это уникальное сочетание передовых технологий и природной красоты деревянных фасадов. По виду, цвету и даже на ощупь – это полный аналог дерева. Он с такой точностью имитирует натуральную древесину, что на готовых поверхностях отличие практически неуловимо.

Для защиты поверхности используется безвредное и надежное акрил- полиуретановое покрытие, которое сохраняет фасад в первозданном виде на долгие годы.

Основные характеристики

• Реалистичная имитация фактуры дерева
• Простота монтажа
• Устойчив к утрафиолету
• Не требует окраски
• Не боится грибка, насекомых
• Не поддерживает горение
• Не подвержен гниению и коррозии
• Влагонепроницаемые
• Температурный диапозон -50 °C + 50 °C

Технические характеристики

Длина, мм: 3050

Ширина, мм: 230

Толщина, мм: 1±0,5

Вес упаковки, кг: 16.1

Кол-во в упаковке, шт: 10

Для монтажа винилового сайдинга требуются следующие инструменты:

• Рулетка;
• Линейка;
• Столярный угольник (не менее 30см);
• Ножовка по металлу с мелкими зубцами или болгарка;
• Молоток;
• Шуруповерт (или обычная отвертка);
• Шило;
• Нож-резак;
• Ножницы по металлу;
• Бечевка и мел;
• Уровень (не менее 60 см);
• Пассатижи.

Подготовка поверхности стен под обшивку

- Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами.

- Снять водосточные трубы, крепления фонарей и детали с тех участков дома, где они могут помешать установке.

- Если обшивка сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции. Отстающие доски надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится.

Элементы, которые необходимо демонтировать перед отделкой дома

Снять придется все наличники, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Сайдинг имеет толщину не более 0,9-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки

Устройство обрешетки и утепление

Необходимо установить обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Он скроет неровности. Обрешетку обязательно следует покрыть ОГНЕ-БИО защитной пропиткой!

Для горизонтально ориентированных панелей рейки обрешетки нужно прибивать вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга или 50-60 см при использовании системы утепления ФАСАД. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны.

Примечание: Рекомендуем монтировать сайдинг на саморезах. Они должны быть оцинкованные 4,2 х 13.

Установка стартовой полосы

Монтаж начинать с установки стартовой полосы:

- сначала находим нижнюю точку старой обшивки (над фундаментом);

- после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), наносим линию разметки выше уровня старой обшивки (над фундаментом) на 40 мм;

- устанавливаем стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепляем к обрешётке – эту работу по установке стартовых планок выполняем по всему периметру.

Рекомендации по креплению фурнитуры и сайдинга

Сайдинг прикручивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению- сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой и Н и J- планками, уголками или другими деталями фурнитуры. В холодную погоду тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

Варианты прибивания

Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке! Не зажимайте саморезы до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1,5-2 мм между шляпкой и панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

Варианты зазоров между шляпкой самореза и панелью

Саморезы надо вкручивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке. Вкручивать необходимо с шагом 30-40 см. После вкручивания всех саморезов панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание! Вкручивать следует строго под прямым углом! Даже один вкрученный не под прямым углом саморез мешая свободному перемещению, может вызвать местное «вздутие».

Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прикручивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся.

При установке наличников, ставен, электропроводки и деталей отверстия надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Устанавливаем внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза на 6 мм, а внизу на одном уровне со стартовой.

Примечание: Саморезы нужно закручивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними - от 30 до 40 см.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов

Чтобы состыковать обшивку сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, устанавливаем наличник. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:

- Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной планки, установленной над оконным проемом, вырезаем ушко 2 см и отогибаем его вниз. То же самое сделаем и с другой стороны этой планки. Затем 20 переднюю загнутую часть подрезаем под углом 45°.

- Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема

У боковой планки обрамления в донышке делалаем прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединяем верхнюю и боковую. Таким же образом соединяем и все остальные углы обрамления.

Монтаж сайдинга

Установку осуществляем рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводим нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прикручиваем верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинаем только тогда, когда полностью заканчиваем установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками и Н) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.

Стыковка с Н-молдингом

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены, то приходится их наращивать.

Делаем с помощью специальной стыковочной (Н-планки), которую устанавливаем в нужном месте строго параллельно одному из ближайших углов или какой-либо иной вертикальной конструкции.

Стыковка "внахлест"

Также допускается способ стыковки при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

С одной стороны панели имеют ряд отверстий для крепления и выступ замковой части, обеспечивающий соединение между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют внахлест - сначала замковую часть верхней вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю крепят к обрешетке.

Монтаж софитов

Перфорированный вентилируемый софит как раз тот кровельный элемент, который может обеспечить беспрепятственный проход воздуха через себя и обеспечить циркуляцию воздуха под крышей.

Установку начинают с принимающего паза – на свесе крыши это J-фаска или J- профиль. В зависимости от конструкции стропильной системы вариантов установки принимающего паза есть несколько. Затем, используя уровень, переносят полученную отметку высоты на стену, по которой и выставляется принимающий. То есть, внутренние пазы профилей, расположенных на свесе и стене, должны лежать на одном уровне и в одной плоскости. Это очень важный шаг, поскольку J- профиль служит опорой.

Фиксация софитов на открытых карнизных свесах имеет некоторые особенности:

- если их длина не превышает 40 см, то софиты не крепят – они всего лишь заводятся в паз принимающего;

- в остальных случаях закрепляют на дополнительно установленные деревянные рейки. Крепеж выполняют с помощью гвоздей, саморезов или скоб.

После определения длины, от ее величины вычитывают 6 мм (технологический зазор) и разрезают детали. Далее панели одним концом заводят в один из направляющих, предпочтительней для начала пристенный, затем – в противоположный. Эта операция проводится легко, благодаря учтенному предварительно зазору.

Устойчивость этих кровельных элементов к перепадам температур и воздействию атмосферы дает возможность устанавливать софиты, невзирая на погодные условия и время года.