Сайдинг виниловый Timberblock 3050*230мм (0,702м2) Ель ирландская, Ю-Пласт

Цена указана за 1 шт.

Сайдинг Timberblock – это уникальное сочетание передовых технологий и природной красоты деревянных фасадов. По виду, цвету и даже на ощупь – это полный аналог дерева. Он с такой точностью имитирует натуральную древесину, что на готовых поверхностях отличие практически неуловимо.

Для защиты поверхности сайдинга используется безвредное и надежное акрил- полиуретановое покрытие, которое сохраняет фасад дома в первозданном виде на долгие годы.

Основные характеристики

• Реалистичная имитация фактуры дерева
• Простота монтажа
• Устойчив к утрафиолету
• Не требует окраски
• Не боится грибка, насекомых
• Не поддерживает горение
• Не подвержен гниению и коррозии
• Влагонепроницаемость
• Температурный диапозон -50 °C + 50 °C

Технические характеристики

Длина, мм: 3050

Ширина, мм: 230

Толщина, мм: 1±0,5

Вес упаковки, кг: 16.1

Кол-во в упаковке, шт: 10

Для монтажа сайдинга Ю-Пласт требуются следующие инструменты:

• Рулетка;
• Линейка;
• Столярный угольник (не менее 30см);
• Ножовка по металлу с мелкими зубцами или болгарка;
• Молоток;
• Шуруповерт (или обычная отвертка);
• Шило;
• Нож-резак;
• Ножницы по металлу;
• Бечевка и мел;
• Уровень (не менее 60 см);
• Пассатижи.

Подготовка поверхности под обшивку сайдингом

- Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами.

- Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков дома, где они могут помешать установке.

- Если обшивка своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции. Отстающие доски и фасадные панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится.

Элементы дома, которые необходимо демонтировать перед отделкой

Снять придется все наличники, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные детали вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Сайдинг имеет толщину не более 0,9-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки

Устройство обрешетки и утепление стен

Необходимо установить обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Он скроет неровности. Деревянную основу обязательно следует покрыть ОГНЕ-БИО защитной пропиткой!

Для горизонтально ориентированных панелей рейки нужно прибивать вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга или 50-60 см при использовании системы утепления Ю-Пласт ФАСАД. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны.

Примечание: Рекомендуем монтировать сайдинг на саморезах, которые должны быть оцинкованные 4,2 х 13.

Установка стартовой полосы

Монтаж сайдинга начинать с стартовой полосы:

- сначала находим нижнюю точку старой обшивки (над фундаментом);

- после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), наносим линию разметки выше уровня старой обшивки (над фундаментом) на 40 мм;

- устанавливаем планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепляем к обрешётке – эту работу по установке планок выполняем по всему периметру.

Рекомендации по креплению фурнитуры и сайдинга

Сайдинг прикручивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению- сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой сайдинга и Н и J- планками, уголками или другими деталями фурнитуры. В холодную погоду тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

Варианты монтажа (прибивания)

Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке! Не зажимайте крепеж до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1,5-2 мм между шляпкой и фасадной панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

Варианты зазоров между шляпкой самореза и фасадной панелью

Саморезы надо вкручивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке. Вкручивать необходимо с шагом 30-40 см. После вкручивания фасадные панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание! Вкручивать следует строго под прямым углом! Даже один вкрученный не под прямым углом саморез мешая свободному перемещению, может вызвать местное «вздутие».

Устанавливаемую обшивку нужно сначала соединить с нижней и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прикручивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся.

При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Устанавливаем внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу на одном уровне со стартовой планкой.

Примечание: Саморезы нужно закручивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними креплениями - от 30 до 40 см.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов

- Схема вокруг оконного или дверного проемов

Чтобы состыковать обшивку сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, устанавливаем наличник. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:

- Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной планки, установленной над оконным проемом, вырезаем ушко 2 см и отогибаем его вниз. То же самое сделаем и с другой стороны этой планки. Затем 20 переднюю загнутую часть подрезаем под углом 45°.

- Соединение углов обрамления вокруг дверного или оконного проема

У боковой J-планки обрамления в донышке делалаем прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединяем верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединяем и все остальные углы обрамления.

Монтаж сайдинга

Осуществляем рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводим нижний край первой фасадной панели за выступ стартовой полосы, а затем прикручиваем верхний край. Следующий ряд начинаем только тогда, когда полностью заканчиваем предыдущий.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами, J и Н планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.

Стыковка с Н-молдингом

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены, то приходится их наращивать.

Делаем с помощью специальной стыковочной (Н-планки), которую устанавливаем в нужном месте строго параллельно одному из ближайших углов или какой-либо иной вертикальной конструкции.

Стыковка сайдинга "внахлест"

Также допускается и другой способ стыковки при наращивании их - внахлест. В этом случае каждая следующая должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

С одной стороны сайдинг имеют ряд отверстий для крепления и выступ замковой части, обеспечивающий соединение между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют внахлест - сначала замковую часть верхней вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю крепят к обрешетке.

Монтаж софитов

Перфорированный вентилируемый софит как раз тот кровельный элемент, который может обеспечить беспрепятственный проход воздуха через себя и обеспечить циркуляцию воздуха под крышей.

Монтаж:

Установку начинают с принимающего паза на свесе крыши это J-фаска или J- профиль. В зависимости от конструкции стропильной системы вариантов установки принимающего паза есть несколько. Затем, используя уровень, переносят полученную отметку высоты на стену, по которой и выставляется принимающий. То есть, внутренние пазы, расположенных на свесе и стене, должны лежать на одном уровне и в одной плоскости. Это очень важный шаг, поскольку J служит опорой.

Фиксация софитов на открытых карнизных свесах имеет некоторые особенности:

- если они не превышает 40 см, то софиты не крепят – они всего лишь заводятся в паз принимающего;

- в остальных случаях закрепляют на дополнительно установленные деревянные рейки. Крепеж выполняют с помощью гвоздей, саморезов или скоб.

После определения длины, от ее величины вычитывают 6 мм (технологический зазор) и разрезают детали полученной длины. Далее фасадные панели одним концом заводят в один из направляющих, предпочтительней для начала пристенный, затем – в противоположный. Эта операция проводится легко, благодаря учтенному предварительно зазору.

Устойчивость этих кровельных элементов к перепадам температур и воздействию атмосферы дает возможность устанавливать софиты, невзирая на погодные условия и время года.